（前几天发了一组照片，可能和某些地方的名称相近，比如河南的西峡县。这里用有限的文笔，简单说说甘肃陇南成县的西峡颂景区。）
西峡我们都习惯叫它黄龙潭，就好像西峡是大名，黄龙潭是乳名，对于熟悉的人来说叫乳名自然是亲一些。
黄龙潭之所以被世人熟知，都是因为遗留下来的东汉摩崖石刻。说起这个石刻那就牛掰了，官方的文字是这样记载的‘西狭颂摩崖石刻位于成县西鱼窍峡中天井山下，俗称黄龙碑，刻于东汉建宁四年，是汉代书法三颂之一。“惠安西表”篆额，全是汉隶真迹，记载武都太守李翕率众开天井道政迹，是古代摩崖石刻碑之珍品，字体清晰，笔触遒劲，结构美观，刀法有力，为书法之瑰宝，在国内外书法界和史学界享有盛誉’。《西狭颂》与陕西省汉中市的《石门颂》、略阳县的《郙阁颂》同列为汉代书法“三颂”，是三大颂碑中保存最完整的一座摩崖刻石。
小时候还没有被保护起来，我们攀着铁索上去还能触摸到几千年以前的痕迹，现在都被厚厚的玻璃隔了起来，听说是因为部分被盗损之后才被重点保护的。
黄龙潭离家不远，就隔着一道大山，走起来却不近。小时候常听老人说：谁能跳过黄龙潭，金子银子两‘扁栓’（家乡装粮食用的，屯粮的容器，那俩字儿我不会写所以这是谐音），千百年来好像真没人能跳得过去，也没人敢去试。据听说这黄龙潭奇深无比，多年前就有人因为救失足落水的女记者，掉了下去，用年轻的生命换来一个景点——怀英桥。
我们一行人一早就出门步行去黄龙潭，对的，你没看错是步行！从小路下去，所以天井之前的景点都错过了。（羞羞的逃了一回票）和想象中的差不多，桃花开了，峡谷中的柳树才微微透了点点芽儿。过了吊桥，经过一段崖边桟道就是怀英桥和黄龙碑所在的地方。因为疫情景区没什么人，不用挤不用推的过了桥看了碑，听随行的长者说了各种潭中潭的故事，什么簸萁潭、脚印潭……别说，有一处还真像个脚印。
再往下就是黄龙寺，和石刻比起来黄龙寺就没什么名气了，很多游客都不会绕上山去看庙堂之中的各路神佛。我们今天倒是去了，但是门锁着，只看了看大门两侧的两个神仙，大至是土地爷爷和一个神通广大的罗汉。
过了黄龙寺就是古栈道和躬身崖，经过多次修缮已经不太有已前的样子了，唯有那一道从山涧洒落的水帘从未改变过模样，我想古人踏青时是不是也在这里洗过手？点点玉珠垂洒徐，纤纤素手掬春意……哈哈，容我蹩脚的酸腐一下。
躬身崖往下还有一处石刻，也是近两年才保护起来的，也是汉隶摩崖石刻，是东汉熹平三年（公元年）《汉武都太守耿勋碑》摩崖碑刻，记述耿励政绩。隔着玻璃也看不清内容，只是觉得那字儿，真心漂亮！还有一处水磨轮盘，是我每次去都要停留的地方，也不知道为什么，我对这个周而复始转动的物件有种偏爱，感觉窗像极了生命运行的轨迹。
穿过一片竹林，就是峡谷出口景区大门了。我们因为被山顶上一处庙宇吸引又折了回去，羊肠小径，着实难走的很。也许是因为从没到过这个地方，好奇心让我们忘记了脚下路有多难走。途中有人说，战争年代我们的先人就是在这高耸的山崖上躲避战乱的，在感憾先人们脚下功夫的同时，有人喘着气说：战争年代我一定是不等敌人开枪就先死的主儿，因为跑不动太绝望了！费了很大的劲儿才上了山，新庙还没有修好，旧的是个普贤寺，门也是关着的，也没什么好看的，站在高处看看刚刚走过的峡谷像条长龙卧在山间，竟莫名的有点成就感，哈哈！
我觉得黄龙潭真正的灵魂是这峡谷中从不枯竭的水流，如果没有这水的滋养，就不会有这种种厚重的历史记忆，更不会有因这水流而富庶的丰收泉。
下山的时候已经五点多了，体力也到极限了，不敢再拍着胸口说要步行，乖乖的坐上车子回家！
转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/5039.html
